Date：2023/10/27

旅程第十天的午後，已經從克羅埃西亞東南方邊陲，回到了克國中部沿海地區
這裡是亞得里亞海海岸的「珍珠」之一，克羅埃西亞的第二大城 ─ 斯普利特(Split)
目前城市人口約 18 萬人，同時它也是克羅埃西亞境內最古老的城市
若從古希臘時期西元前 6 世紀在此建立殖民地起算，至今已有 2,600 多年的歷史
斯普利特的原文「Split」用英文來看就是「分割」這個字
但城市跟「分割」沒什麼關係，地名由來是一種叫多刺金雀花(calictome spinosa)的希臘名
應該是因為早期這座城市遍地都是這種花吧(?)
這幾年拜《冰與火之歌》之賜，斯普利特與杜布羅夫尼克都成為影迷朝聖的重點城市
斯普利特在劇中是龍母征服的城市 ─ 彌林城的主要場景

斯普利特(Split)概述

斯普利特除了是克國第二大城，同時也是整個地中海地區前三繁忙的港口
每天都有航線出發前往克羅埃西亞外海的幾個小島外
還有固定航線前往克羅埃西亞北方沿海第三大城里耶卡、南方大城杜布羅夫尼克
甚至橫跨亞得里亞海，到對岸義大利的安科納
我們巴士停車的地方就靠近斯普利特港
港內不乏豪華的遊艇、雙軌帆船、巨大的郵輪等
斯普利特港 ↓

斯普利特真正的發展起來，是從西元 293 年起
羅馬皇帝戴克里先(Diocletian)在這裡建造了一座奢華的皇宮
我們今天主要參觀的就是這座皇宮的遺跡
戴克里先死後，他的陵寢就位在皇宮中庭旁(現在的主教座堂)
而皇宮本身則成為羅馬接下來幾任統治者的渡假勝地
皇宮內舊城區的拱形小巷弄現貌 ↓

7 世紀時，因斯拉夫人入侵鄰近的羅馬城市沙隆納(Salona，即現在斯普利特北方的索林地區)
大批沙隆納難民湧入有著厚實城牆的斯普利特皇宮內
皇宮內自此慢慢有了房屋、工作坊、商店和教堂，漸漸發展成一座小城市
經過幾世紀的擴張，斯普利特城已經不只侷限在皇宮內的區域了
歷史悠久的舊城區街道現貌 ↓

從 7 世紀斯普利特發展起來後，都還在東羅馬帝國的勢力範圍
後來東羅馬帝國衰弱，斯普利特成為克羅埃西亞王國內享有自治權的城市
15 世紀初，威尼斯共和國崛起，斯普利特陷入威尼斯及克羅埃西亞兩國的爭奪戰中
最終威尼斯勝出，斯普利特成為威尼斯 16 ~ 17 世紀抵禦土耳其人的前哨站
1699 年，斯普利特再高大的城牆也檔不住國力處於頂峰的鄂圖曼土耳其，城市落入土耳其國土
直到 18 世紀末，奧地利大公國哈布斯堡王朝奪下了統治權
除了 19 世紀初短暫被拿破崙攻入外，大致由奧匈帝國統治了一世紀多
19 世紀末 ~ 二戰期間，斯普利特經歷了頻繁的政權轉換
包括奧匈帝國、南斯拉夫、義大利、德國
二戰後併入南斯拉夫，隸屬克羅埃西亞共和國的一部分
1991 年隨克羅埃西亞獨立，脫離南斯拉夫至今
現在的舊城區 Papalićeva 巷，《冰與火之歌》無垢者在彌林城內中埋伏的取景地 ↓

舊城區-戴克里先皇宮(Dioklecijanova palača)漫遊

從巴士下車處，我們沿著港邊往北走，朝斯普利特的古老核心戴克里先皇宮前進
我們將從皇宮的南側進入，皇宮前是一條種著棕櫚樹的筆直大道
有著假掰的官方路名「Obala Hrvatskog narodnog preporoda」
克羅埃西亞語意思是「克羅埃西亞國家復興海堤」
但當地人都只用義大利語簡稱「Riva」，意思就是「海港」
戴克里先宮南側城牆與「海港」大道↓

戴克里先皇宮舊城區大致漫遊區域 ↓

1979年，斯普利特戴克里先宮殿與十六湖、杜布羅夫尼克一起被列入聯合國世界文化遺產
(回顧十六湖：【克羅埃西亞。遊記】普利特維採湖群(十六湖)國家公園(Plitvička jezera) ─ 絕美迷人喀斯特湖泊瀑布。聯合國世界遺產/半日遊路線)
(回顧杜布羅夫尼克：【克羅埃西亞。遊記】杜布羅夫尼克(Dubrovnik) ─ 《冰與火之歌》君臨城!!。亞得里亞海之珠/中世紀古城&唯美歐風巷弄/海上遊船)
戴克里先皇宮在西元三世紀由羅馬皇帝下令建造，作為其退休後的住所
皇宮呈不規則長方形，東西長約 215 公尺、南北長約 181 公尺
西面、北面、東面原來各有 16 座塔樓，如今塔樓基本上全滅了
雖叫「皇宮」，但絕對不是你想像的如童話故事般的模樣
實際上這皇宮比較像是一座堡壘
皇宮內原先大約一半空間是戴克里先個人使用，其餘則是軍事駐地
最初的宮殿內部樣貌，現在幾乎看不到了，只剩幾根柱子還在而已
來看看原始的皇宮復原圖，大致長這樣 ↓

銅門(Mjedena vrata)

皇宮的四面城牆皆有一個主要出入口，北東南西四個門分別叫金門、銀門、銅門、鐵門
從上面的復原圖可以看到，原本南邊的銅門是緊鄰海邊的
如今銅門已經離海岸線好幾公尺遠，隔著「海港」大道
銅門當初是讓君主坐船進出皇宮的出入口最初是一個海門
如果皇宮遇襲，君主也可從這裡逃往海上，所以也被稱作安全門
現在是大部分旅行團、遊客進入皇宮的
銅門 ↓

四個門中，銅門算是最小，但保存也最好的一個門
進門後不是城內華麗的景色，反而是地勢先往下，要先進到皇宮的地窖層!!

地窖(Podrumi Dioklecijanove palače)

地窖又被稱為「地下大廳」，空氣瀰漫著淡淡陰冷潮濕味
燈光昏暗，結構呈拱形石造，頂部斑駁，看得出歷經歲月滄桑
《冰與火之歌》中，地窖就是龍母養龍的場景

近期的考古研究顯示，地窖比皇宮早約兩個世紀建築完成
後來作為戴克里先皇宮的地基，同時用來儲存食物、葡萄酒
中世紀時，地窖一部分曾做為住宅區，一部分用來生產油與酒
現在則是有許多紀念品商家進駐

列柱廊中庭(Peristyle)

穿過地窖，重見光明後，就來到了一個開闊的小廣場
這邊是皇宮正中央 ─ 列柱廊中庭(Peristyle)
身為一座羅馬帝國時期的遺跡，中庭內有 Cosplay 羅馬戰士的人
讓你一秒穿越回古羅馬的錯覺
當年的戴克里先自命為眾神之王朱比特在人間的兒子
每年會有四次祭神的時間，戴克里先就大致站在我拍下圖的位置
望向中庭，跪地求神

中庭長約 35 公尺，寬 13 公尺
東邊就是戴克里先陵寢(現在的斯普利特主教座堂)、西邊是神殿、南邊(即地窖之上)是皇室居所
中庭兩側各有六根花崗岩圓柱，柱與柱之間是羅馬式拱門，柱頭都有華麗的雕刻
中庭面向南邊望 ↓

中庭這邊是最有羅馬風格的區域，且大致保存完好
周邊建材大多來自斯普利特東南邊海上島嶼布拉奇島(Brač)的白石
當年戴克里先不惜從義大利、希臘進口大理石
動用超過 2,000 名奴隸、耗時 10 多年才完工
除了羅馬風格的裝飾外，更有許多個來自古埃及超過 3,500 年歷史的花崗岩獅身人面像
但現在皇宮內只剩下珍貴的兩個，其中一個就在中庭東面 ↓

前廳(Vestibul)

地窖正上方、中庭南面，就是皇宮的前廳(Vestibul)入口
前廳也被稱為圓形大廳，是皇家走廊的一部分，從中庭通向皇室居所的正式入口
前廳高17 公尺，直徑 12 公尺。有著厚實的拱形門 ↓

前廳入口及皇室居所 ↓

前廳頂部原本是個圓頂，但已經塌陷不存在
現在從前廳內可望向天空，站在前廳牆邊，能從破掉的圓形穹頂中看到斯普利特主座教堂的尖端
因此成為皇宮內的代表性拍照點
當陽光斜射進來，穹頂與投射在前廳牆面上的光影，形成一個「8」的雙圓形狀 ↓

在前廳的時候，我們當地導遊帥氣的跟另一個當地團的導遊吵了一架
因為覺得我們團干擾到他們團，但他們團已經龜在前廳好幾十分鐘了
這裡是開放空間，又不是專屬某一個團體的~
前廳裡的空間，也是《冰與火之歌》中，無垢者與烏妖之子戰鬥的場景之一

前廳的牆面原本貼有彩色鑲嵌畫、灰泥壁畫
現在看到內部的四個「壁龕」，原本立著四座雕像
代表著由戴克里先提出的「四帝共治」羅馬帝國的四位皇帝
阿現在空的壁龕，也成為很好拍照的點，把自己當皇帝夫妻(?) ↓

斯普利特主教座堂(Prvostolnica Uznesenja Blažene Djevice Marije (Sv. Dujma))

位在中庭東側，在圓拱列柱後方高聳的鐘樓，便是斯普利特主教座堂的一部分
主教座堂是幾個建築群的合稱，有教堂、有鐘樓
主教座堂建築群 ↓

教堂的主要部分，最初就是戴克里先的陵寢
陵寢呈八角形，環繞 24 根圓柱
7 世紀時，石棺及遺體才被移走，並經過後來不斷修建，成為現在的教堂
若從 305 年陵寢動工起算，它是全世界最古老的天主教堂之一
戴克里先陵寢 & 鐘樓 ↓

嚴格來說，八角形教堂現在供奉的是聖母瑪利亞
而旁邊的高聳鐘樓，供奉聖多米紐斯
據說他是戴克里先迫害基督徒的殉道者之一，當時是沙隆納地區的主教
主教座堂另個名稱就以他為名，稱聖多米紐斯大教堂
從迫害自己的人的陵寢，搖身一變成為供奉自己的教堂，這轉變夠戲劇性
鐘樓其實比宮殿晚很多才興建，建於 1100 年，採羅馬式風格
1908 年經過大規模改建，許多原始的羅馬雕塑遭到拆除，現為仿羅馬式風格
鐘樓高 57 公尺，可花 2.5 歐元登頂瞭望斯普利特

戴克里先在歷史上的評價，我自己覺得是好壞參半
好的部分是，在軍事、民政及官僚系統做出了改革
尤其四帝共治的運作下，結束了羅馬帝國長達一世紀的內戰
但這也直接導致了後來的羅馬帝國分裂
另外不好的部分，是對基督徒的迫害，堪稱是史上最殘忍迫害基督徒的帝王
但迫害沒有阻止基督教的傳播，反而讓基督教更強大
戴克里先死後的隔年，西元 313 年，君士坦丁一世就頒佈了米蘭敕令
基督教從此成為羅馬帝國國教
陵寢旁的小廣場上的幾根圓柱，是少數最初宮殿殘存至今的遺跡 ↓

陵寢旁小廣場的另一邊，是以前的士兵、僕役居所
城市發展起來後，逐漸有工廠、商店進駐
陵寢正對面不像教堂的建物屋頂，立著一面鐘塔牆，由三個鐘與十字架組成 ↓

銀門(Srebrena vrata)

從陵寢旁的廣場往前走，來到一片像剛被轟炸過的廢墟區
這座有著焦黑痕跡的城門，便是戴克里先宮殿的東側門 ─ 銀門

銀門由外門和內門兩部分組成，設計為防禦系統
設計樣式大致仿照北邊的金門，但規模小的多、樸素的多
銀門在中世紀後就被關閉，直到 1952 年才又重新打開

銀門之外，目前好像在做考古挖掘
不然原本這邊據說是整排的手工藝品攤商、露天市集等
銀門之外，從外往宮殿內看，斷垣殘壁，飽經風霜感 ↓

朱比特神廟/聖約翰洗禮堂(Jupiterov Hram/Krstionica Sv. Ivana)

從銀門回頭，穿過列柱中庭，前往中庭西側的神殿區
這裡原本有朱比特(Jupiter)、維納斯與西芭莉(Venus & Cybele)這兩座神殿
如今維納斯神殿已不見，只剩小巷盡頭處的朱比特神殿
自詡為眾神之王朱比特兒子的戴克里先，會建造一座老爸的神殿一點都不意外
神殿實際完工可能在戴克里先掛掉之後，約 5 世紀
皇宮舊城區唯二僅存的埃及人面獅身像，除了中庭的那隻，另一隻就是朱比特神殿前的 ↓

神殿前的這隻人面獅身像從埃及運來的時候似乎就沒有頭
神殿完工時，它肩負著守護神殿大門的任務
原本神殿門口還有圓柱支撐的門廊，現在只剩門口右側的一根
現在的神殿已成為聖約翰洗禮堂，裡面安放著斯普利特首任主教的石棺

金門(Zlatna vrata)

最後前往皇宮北邊的金門，也被稱為「羅馬之門」
這裡是皇宮的主要入口，當時道路通往北方的另一座羅馬城市沙隆納
(就是那座 7 世紀被斯拉夫人攻入，大量居民成為難民而湧入斯普利特的城市)
作為主要入口，金門的設計是皇宮四個門中最大、最華麗精緻的
在中世紀時，金門大部分雕像、柱子被破壞
為了防禦城區的因素，門口也被封鎖
近代經過修復才重新開啟
金門的內城門 ↓

金門的外城門 ↓

從城外看外城門正面有五個壁龕，中央拱門兩側各兩個、上方一個
其中兩側的四座壁龕曾供奉羅馬的四位君主戴克里先、馬克西米安、加萊裡烏斯和君士坦提烏斯·克洛魯斯
拱門上面的三個壁龕被合併成一個由七個拱門組成的盲拱廊(Blind Arcade)

金門的外城門兩側原本有兩座八角形塔樓守衛(上圖牆面顏色較灰黑的區域)，但現已遺失
原本金門右側的八角塔樓位置 & 北面城牆 ↓

教皇寧斯基雕像(Spomenik Grguru Ninskomu)

金門外還有一大看點，左手持著一本經典，右手指天的雕像
他是 10 世紀時，克羅埃西亞的一位主教寧斯基(Ninski)
當年他勇敢挑戰羅馬教皇，爭取用斯拉夫語及文字進行彌撒，而不是只用拉丁語
以便讓信徒更方便理解神的語言
他的努力現在被視為克羅埃西亞文化、語言和國家地位的歷史捍衛者
在很多巴爾幹半島國家的城市都可以找到他的雕塑
金門外的這尊大概是巴爾幹半島最大的寧斯基雕像，高 8.5 公尺
出自克羅埃西亞藝術家 Ivan Meštrović，於 1929 年設計
寧斯基雕像與旁邊的鐘樓 ↓

雕像原本立在戴克里先皇宮的中心位置，二戰期間被義大利佔領軍搬走
1954 年被搬到了現在的位置
整尊寧斯基雕像呈深古銅色，除了他金的發亮的左腳大拇指
不用多說，這就是人的癖好，一定要把雕像某個地方摸到發亮不可…
克羅埃西亞人從小就被教導，摸摸寧斯基的大腳趾就能實現願望
寧斯基被認為是出生、婚禮和財富的創造者

今天下午是充實的古城巡禮
下一站，我們要前往斯普利特西方約 30 分鐘車程的另個古城特羅吉爾(Trogir)!!