Date：2023/10/27
旅程第十天午後，繼續克羅埃西亞古城巡禮第二站 ─ 特羅吉爾(Trogir)
我其實覺得城市名字念起來很像邱吉爾 ><
它位在克羅埃西亞第二大城斯普利特(Split)西方 27 公里處
同樣在亞得里亞海邊，人口約 1.2 萬人
舊城區擁有希臘、羅馬、中世紀威尼斯文化薰陶下的宮殿、教堂塔樓以及堡壘
1997 年被列入聯合國世界遺產，旅遊業成為特羅吉爾的重要經濟來源
除了古城旅遊，特羅吉爾也是克羅埃西亞著名的帆船、遊艇旅遊勝地
(造船業是特羅吉爾最重要的工業)
從小巧迷你到大型豪華的遊艇，在舊城區海濱及港口隨處可見!
特羅吉爾的舊城區，其實是在一座小島上，於克羅埃西亞大陸與契奧沃島(Otok Čiovo)間
雖然是座小島，但其實距離南北兩端的陸地距離都非常短
我們巴士停車的地方在克羅埃西亞大陸上，當你「跨海」走到舊城區小島上時
你只會覺得是跨越一條小河流、小水溝的感覺
連結克羅埃西亞大陸與特羅吉爾舊城區的「跨海橋」 ↓
回程時，在「跨海橋」上欣賞日落 ↓
特羅吉爾(Trogir)概述
特羅吉爾的歷史，可追溯至西元前三世紀
當時古希臘人在這裡建立了殖民地，並發展成一個亞得里亞海岸的港口
地名特羅吉爾源自希臘語的「tragos」(意為公山羊)
進入羅馬時代，鄰近的大城市沙隆納(Salona)發展起來後，特羅吉爾的地位才被取代
7 世紀時，因斯拉夫人入侵沙隆納
大批沙隆納難民分兩路逃難，一批逃往斯普利特的戴克里先皇宮內
另一支就往特羅吉爾這裡避難，城市規模再壯大
中世紀期間，特羅吉爾有時享有自治權
有時又落入克羅埃西亞、匈牙利、東羅馬帝國統治，命運可謂是起伏跌宕
直到 15 世紀，威尼斯人開啟近四世紀的統治，是特羅吉爾的黃金年代
它也是少數被威尼斯人統治下，還能保存住早期文化、並孕育出威尼斯風格建築的城市
特羅吉爾舊城區街道現貌 ↓
18 世紀末，威尼斯共和國衰敗，特羅吉爾接下來的遭遇跟鄰近的斯普利特大致相同
先由奧地利大公國哈布斯堡王朝取得統治權
除了 19 世紀初短暫被拿破崙統治外，奧匈帝國持續統治到 1918 年
其後歷經斯洛維尼亞、南斯拉夫、義大利、德國統治
二戰後併入南斯拉夫，隸屬克羅埃西亞共和國的一部分
1991 年隨克羅埃西亞獨立，脫離南斯拉夫至今
特羅吉爾舊城區街道現貌 ↓
特羅吉爾(Trogir)舊城區漫遊
我們在特羅吉爾舊城區漫遊的範圍大致如下 ↓
走過「跨海橋」登島後，避開了人潮多的進城入口「陸門(Kopnena vrata)」
繞行旁邊的小巷進城，直通舊城區內主要景點 ─ 聖羅倫斯大教堂(Katedrala sv. Lovre)
大教堂是舊城區的地標，還在停車場的時候就已經能看到它威尼斯哥德式的尖塔鐘樓 ↓
陸門是一座晚期文藝復興的城門，現貌是 17 世紀重建後的樣子
以灰白粗石打造，早期曾有可開合的吊橋
門上立著一尊特羅吉爾的守護神 ─ Sv. Ivan Trogirski
陸門(Google Map 圖片支援) ↓
繞行陸門旁的巷道途中，經過一處漂亮的骨牌型紀念碑
查了一下是座克羅埃西亞退伍軍人紀念碑 ↓
走進舊城區巷內，兩旁建築的風格與亞得里亞海岸的幾個古城很類似
都是大量運用附近盛產的石材，以米白色、石造構面為特色
城內保留著希臘羅馬的城市布局、中世紀威尼斯、文藝復興、巴洛克風的建築
在如此有復古氛圍的環境下，絕不能沒有露天咖啡廳吧
數量就跟台灣走沒幾步就有便利商店的概念差不多
只要是比較寬敞的街道、小廣場，必有露天咖啡
舊城內比較靜謐的住宅區域，房屋排列感覺就沒那麼整齊
可能是沿著蜿蜒小巷或是某個小廣場建成
所以環視起來，周邊的房子角度都不太一樣，天際線呈現不規則的幾何圖形
因為房子多沒有陽台，居民也需要跟鄰居共享陽光
曬衣繩兩端是幾個不同的家戶，可能分一三五你曬衣、二四六我曬衣這樣
聖羅倫斯大教堂(Katedrala sv. Lovre)
我們進城後，首先往舊城區內最高聳的紅頂尖塔的大教堂走去
聖羅倫斯大教堂起建於 1193 年，從一座古老教堂的廢墟上改建
歷經兩個世紀建造完成，有一座挑高的中殿、三個後殿
原本屬於羅馬風格，後來在威尼斯時代擴建了中庭、洗禮堂、鐘樓
教堂立面也略微修正，最終變成威尼斯歌德式的建築
其中最引人注目的、最具代表性的就是 47 公尺高的鐘樓 ↓
教堂前廣場的這尊雕像，我看有人說是基督像，有人說是聖若翰像 ↓
教堂有東、西側兩個入口，其中鐘樓下方的西大門看點十足
它又被稱作拉多萬門，1240 年由雕刻大師維珍·拉多萬(Virgin Radovan)打造
拉多萬門被譽為是達爾馬提亞地區的仿羅馬式雕刻的最高成就
門兩側的石獅子支撐著亞當、夏娃的裸體雕像
門柱、半月型弦月窗的雕刻為一年四季的景物變換、聖經故事、耶穌的一生
奇皮可宅邸(Palača Ćipiko)
在大教堂正對面，這棟建築與周邊特別不同
三層樓房外觀，二、三樓都有仿羅馬式的連拱柱
它是特羅吉爾奇皮可家族所有的「豪宅」
15 世紀、17 世紀兩次翻修，加入了一些文藝復興及哥德式的元素 ↓
奇皮可宅邸大門敞開，但裡面空蕩蕩的 ↓
特羅吉爾廣場(Trogir Square)
大教堂旁邊的特羅吉爾廣場，是遊客中心、市政廳的所在
廣場上現在有露天咖啡廳，一座古老的鐘塔面對著廣場
這座鐘塔原本是座文藝復興風格的老教堂 ─ 聖塞巴斯提安教堂(Church of St. Sebastian)
鐘塔與左邊的市政廳 ↓
鐘塔左側，插著克羅埃西亞國旗的建築就是市政廳
它曾是貴族的宮殿，經過歷代的重建，整棟建築結合了不同時代的特色
底層建於 15 世紀，第二層拱形窗戶矯揉華麗巴洛克風格是 17 世紀改建
19 世紀時，牆面納入了特羅吉爾各大豪門的家族石徽章、哥德式和文藝復興時期的窗戶元素
市政廳 ↓
走向市政廳的中庭，牆面能欣賞到很多石家徽
另外斑駁的扶手階梯是熱門的婚紗攝影景點
石墻、歐風路燈、扶手梯，這構圖就很歐洲
感謝團員幫我們拍的類婚紗 ↓
海門(Južna gradska vrata)
相對進城的陸門，在古城小島南側另一端的是海門
海門就沒有陸門這麼精緻，建於 16 世紀末
從城內這端看海門，相當樸素 ↓
從城外濱海大道看海門，門兩側有石砌的門框，稍微比另一邊好看一點
門的上方之前疑似也有放雕像的樣子 ↓
海門旁邊，橘紅色磚瓦屋頂、石柱支撐而成的敞廊空間是個魚市場
它與海門的年代相近，約建於 16 世紀 ↓
濱海大道
從海門出來就是濱海大道，眼前停滿了高級遊艇、帆船
海的另一端，便是契奧沃島，距離也是不遠
但比起剛剛從克羅埃西亞大陸跨過的超迷你海水溝，已經寬上許多了，能停泊的船隻也大艘不少
濱海大道因為有整齊的棕櫚樹
整體感覺就與城內古典中世紀的氣氛不太一樣了
多了更多慵懶放鬆的度假感，也比較有「海島」的味道
棕櫚樹與露天咖啡 ↓
濱海大道大致呈東西走向，大道盡頭便是西方
時間接近傍晚，此時的西邊天空雲彩已泛著點黃橘色
再晚點接近日落時漫步在這裡的話，欣賞黃昏海景應該很不錯
聖多明尼加教堂及修道院(Crkva i samostan sv. Dominika)
濱海大道上也有一座跟聖羅倫斯大教堂類似的鐘塔
同樣是威尼斯哥德式的尖頂鐘塔，但精緻程度就遠不及聖羅倫斯大教堂
它屬於聖多明尼加教堂及修道院(Crkva i samostan sv. Dominika)的一部分
修道院建築群始建於 1265 年，最終完成於 15 世紀左右
二戰時，修道院嚴重損壞，1970 年後才完成修復工作
司庫城堡(Kula Kamerlengo)
當你沿著濱海大道散步，大道遠方那座顯眼的堡壘可以當作你散步的終點
傍晚時分，朝著那道穿透棕梠樹、潑灑在大道上的耀眼金光前進吧!
這座堡壘是司庫城堡(Kula Kamerlengo)
原本這裡就有一座守衛塔，1420 年在威尼斯共和國開始統治特羅吉爾後不久
就原本的守衛塔再擴建成更堅實的堡壘
外牆上層裝飾著威尼斯海軍、總督、特羅吉爾王子的徽章
雖然堡壘已經在海邊了，但還是有意思意思的護城河 ↓
